Блоки для стен в квартире: проверенные решения с межкомнатными перегородками из пеноблоков — ПрофСовет

Ищете проверенные решения для перегородок межкомнатных стен в квартире? Ознакомьтесь с использованием пеноблоков! В нашей статье представлены советы и преимущества использования блоков для стен в квартире, чтобы создать надежные и функциональные перегородки. Узнайте о возможностях и особенностях использования пеноблоков для вашего интерьера вместе с ПрофСоветом.

На чтение 22 мин Просмотров 13к. Опубликовано 20.02.2020 Обновлено 01.05.2020

Перегородки из пеноблоков – это отличный вариант для любого помещения. Для возведения пенобетонной стены потребуется минимум материалов. А благодаря полиуретановому клею-пене мокрые работы могут быть сведены к минимуму.

Хорошим отличием перегородок из пористого бетона являются приличная шумоизоляция и прочность. Крепить различные вещи к такой стене проще, чем к ГКЛ, да и вес она может выдержать больший.

Если используются качественные ровные блоки, то шпаклевать стены из пеноблоков не сложнее чем гипсокартон. А ровная кладка не нуждается в штукатурке.

В этой статье расскажем, как самостоятельно построить межкомнатную перегородку из пеноблоков или газоблоков.

Из каких блоков делать перегородки в квартире

Блоки из ячеистого бетона представлены на строительном рынке в большом разнообразии размеров, характеристик и наименований производителей. Как в любом деле, чтобы результат от проделанной работы получился положительным, нужно подобрать подходящие и качественные изделия.

Размеры пеноблоков для перегородок

Помимо того, что перегородка разграничивает друг от друга помещения, она должна быть способна обеспечить еще две функции:

• Несущую, то есть способность выдерживать вес, подвешиваемых на стену вещей (телевизор, шкафы, полки);
• Звукоизоляционную, то есть не пропускать звук из одного помещения в другое.

Чем выше требования к этим двум показателям, тем толщина пеноблока для перегородки должна быть больше.

В большинстве обычных условий толщина пеноблока для перегородок составляет 80 или 100 мм. Если же вы планируете крепить к перегородке, скажем, шведскую стенку, то лучше выбрать блоки шириной 150 или 200 мм. Естественно, чем толще блок, тем он будет дороже стоить.

Также в перегородке из блоков шириной более 150 мм при установке двери потребуется дополнительная декоративная отделка откосов, так как ширина дверной коробки обычно составляет 80-120 мм.

Сразу оговоримся, что часто словом «пеноблок» принято называть любые блоки из легкого ячеистого бетона. На самом деле ячеистые блоки делятся на два вида: пеноблоки и газоблоки. С точки зрения монтажа эти блоки не отличаются, поэтому все, что будет рассказываться в этой статье, в равной степени относится как к монтажу пеноблоков, так и кладке газоблоков.

Самые ходовые блоки для перегородок — «сотки». Перегородка толщиной 100 мм имеет высокую прочность и не дает распространяться шуму

Обычно стеновые перегородочные блоки обладают следующими размерами:

• 80*250*625 (ширина*высота*длина);
• 100*250*625;
• 150*250*625;
• 200*250*625;
• 100*300*600;
• 150*300*600;
• 200*300*600.

Блоки длиной 625 и высотой 250 мм в основном изготовлены из газобетона на крупных заводах. Изделия с параметрами 300*600 чаще сделаны из пенобетона на малых предприятиях.

Характеристики пеноблоков

По способу приготовления сырья для пеноблоков они делятся на автоклавные и неавтоклавные. По способу придания блокам формы разделяют резку и формовку.

Крупные заводы по производству пеноблоков используют автоклавный пенобетон и режут блоки специальной пилой. Такие технологии сложнее и требуют наличия современной технологической лини и обученного персонала. Однако на выходе получается блок высокого качества с равномерной структурой, идеальной геометрией и не дающий усадку. Такое же качество имеют заводские блоки из газобетона.

Небольшие предприятия, как правило, используют более простые технологии, а заливку производят в многоразовые формы. Качество и геометрия таких блоков значительно ниже.

Перегородочные газоблоки толщиной 100 мм, изготовленные в заводских условиях (слева), имеют идеальную геометрию. Возвести из них перегородку не составит труда. Пеноблоки, отлитые в кустарных условиях (справа) ровностью не обладают. Их укладка сложнее и потребует больше клея

Для межкомнатных перегородок наиболее важной характеристикой является плотность пеноблоков. Она обозначается маркировкой D 400, D 500 или D 600. Чем цифра больше, тем блоки прочнее и тем лучшую шумоизоляцию обеспечивают. Пеноблоки для перегородок в квартире лучше выбирать марки D 600 или хотя бы D 500.

Также в продаже можно встретить изделия с системой пазогребень, когда один торец блока имеет гребень, а другой паз. При монтаже блоки вставляются один в другой. Такое решение призвано упростить монтаж. Но при небольшой асимметрии блоков возникает обратная ситуация, когда приходится подбирать блоки, подходящие друг к другу. В противном случае стенка получается с выступами, что затрудняет монтаж и отделку. Поэтому для перегородки лучше выбрать пеноблоки с ровными краями.

Достоинства перегородочного пеноблока

Приведем основные достоинства перегородок из пеноблоков, которые сделали этот материал таким распространенным:

• Оптимальная прочность, подходящая для крепления любых предметов;
• Хорошая шумоизоляция, особенно у заводских изделий;
• Большой размер блоков в разы ускоряет монтаж по сравнению с кирпичной кладкой. Один блок 625*250 заменят кладку из 9 кирпичей;
• Ровная поверхность, благодаря чему стену не нужно штукатурить и достаточно лишь зашпаклевать;
• Небольшой вес – в 3 раза легче кирпича. Благодаря этому перегородки из пенобетона не создают излишнюю нагрузку на перекрытия. Пеноблоки просто поднимать на верхние этажи и легко укладывать;
• Кладка выполняется на цементный клей или клей пену. В первом случае толщина слоя 2 мм, во втором меньше миллиметра. Благодаря небольшой толщине расход клея и затраты на него минимальные;
• Большой ассортимент недорогого крепежа для пеноблоков;
• Блоки очень хорошо поддаются обработке: легко пилятся, сверлятся и штробятся. Благодаря этому перегородка из пеноблоков легко может быть сделана своими руками;
• Пожаробезопасность. Блоки из ячеистого бетона совершенно не горят;
• Высокий срок службы материала не мене 50 лет;
• Низкая цена. В зависимости от качества пеноблок или газоблок стоит всего 2500-3500 рублей за метр кубический (около 64 рублей за блок толщиной 100 мм или 350 рулей за 1 м2 стены).

Как уже указывалось, свои достоинства пеноблок и газоблок полностью раскрывают, только в случае приобретения качественной продукции у проверенных производителей. Кустарные материалы, при цене пеноблока меньшей всего на 10-15% могут полностью нивелировать достоинства этого стройматериала.

Недостатки пенобетонных блоков

На самом дел недостатков у пеноблоков почти нет.

Часто в укор этому материалу записывают использование алюминия при изготовлении. Однако, во-первых, заводские блоки проходят необходимые проверки и имеют соответствующие сертификаты. Во-вторых, изделия из алюминия окружают нас повсюду и десятилетиями зарекомендовали свою безопасность. К тому же блоки будут скрыты от человека слоями шпаклевки и чистовой отделки.

К отрицательным сторонам пеноблоков моно отнести лишь два фактора:

• Относительная хрупкость. Если основание, на котором возведена перегородка имеет хождение или прогибается, то на стене может появиться сетка из тонких трещинок. При этом под обоями такие трещинки не видно;
• Небольшая усадка материала: в пределах 0,5 мм на метр для заводских блоков и до 4 мм на метр для кустарных изделий.

Отсутствие серьезных недостатков делает использование блоков из пенобетона или газобетона отличным решением для изготовления перегородок.

Материалы для возведения перегородки в квартире

Материалов для возведения стены из пеноблков потребуется совсем немного:

• Пеноблоки или газоблоки шириной 80, 100 или 150 мм;
• Цементная кладочная смесь;
• Цементный клей для ячеистых блоков или полиуретановая клей-пена с пистолетом;
• Перфорированная лента шириной 15-20 мм;
• Гвозди длиной 80 мм;
• Дюбель гвозди 6*40 мм, если капитальные стены бетонные и 6*80 для кирпичных.

Еще раз повторимся, что пеноблоки нужно выбирать с идеальной геометрией. Это позволит собрать ровную стенку без выступов и убережет от необходимости штукатурить.

Кроме того, для возведения перегородок из пеноблоков в квартире лучше использовать блоки без пазов и гребней. Их наличие не придаст стене прочности, а вот монтаж точно усложнит.

При покупке цементного клея для ячеистых блоков обязательно проверяйте срок годности. Обычно он составляет 6 месяцев. За пределами этой даты прочность клея начинает заметно снижаться. Также проверьте целостность упаковки и ее влажность. Поврежденная упаковка или хранение в сырости приводят смесь в негодность за считанные дни.

Инструменты для работы

Перечень инструмента достаточно обширный, однако почти все приспособления стоят недорого:

• Перфоратор с буром 6*80 и насадкой миксером;
• Молоток;
• Резиновая киянка;
• Шпатель шириной 70-90 мм;
• Шпатель зубчатый шириной 150-180 мм высота зуба 5 мм (не нужен при кладке на пену);
• Два ведра пластиковых по 16 л;
• Ножовка по пеноблоку;
• Мастерок с прямыми гранями;
• Ножницы по металлу или УШМ с диском по металлу;
• Стремянка;
• Удлинитель от 5 м;
• Рулетка 5 м;
• Карандаш;
• Угольник металлический 90 градусов;
• Обычный или лазерный строительный уровень;
• Щетка с жесткой пластиковой щетиной;
• Правило 1,5-2 м;
• Капроновый шнур толщиной 1-2 мм.

Все инструменты кроме перфоратора и стремянки недорогие.

Если объем работ вам предстоит большой, то потратьтесь на хорошую ножовку с победитовыми зубьями. В отличие от стальных собратьев она никогда не затупится

Для упрощения кладки можно использовать кельму или специальные приспособления для нанесения цементного клея. Борозды для арматуры и электропроводки удобно делать штроборезом. Также бываю специальные шлифовальные терки для точной подгонки блоков.

Устройство перегородок из пеноблоков

Строение перегородок из пеноблоков не сильно отличается от обычной кирпичной кладки. Основной принцип – смещение блоков в соседних рядах на полкорпуса относительно друг друга. Однако производители разрешают смещать блоки и на меньшую величину.

Кладка перегородки из газоблоков со смещением на пол блока обеспечивает высокую прочность стены

Для скрепления блоков не применяется привычный кладочный раствор, а используется специальный клей, что уменьшает объем работ и снижает вес стены.

При длине перегородки больше 3 метров ее лучше армировать. Для этого подойдет перфолента или обычная арматура.

Для прокладки в перегородке электропроводки необходимо выполнить специальный канал – штробу. Заделывается штроба гипсовой штукатурной смесью.

Возведение перегородок из пеноблоков – инструкция

Процесс возведения межкомнатной стены из пенобетонных блоков для мастера не представляет труда. А вот новичок может при первом знакомстве столкнуться с неожиданными вопросами. Мы приводим инструкцию с основными этапами строительства перегородки, чтобы вы с первого раза и без лишних трудностей могли добиться отличного результата.

Подготовка оснований

На подготовительном этапе проверяем прочность и ровность пола. Если перепад высоты пола, где предстоит строить перегородку больше 1 см на метр, то основание нужно предварительно выровнять. Выравнивание делаем кладочной или ремонтной смесью на основе цемента.

Также проверяем прочность капитальных стен и их отделки в месте примыкания перегородки. Всю декоративную отделку и отслаивающуюся штукатурку убираем.

Нанесение разметки

Возведение перегородок из пеноблоков начинается с нанесения разметки. Для этого на полу карандашом по правилу наносим линию будущей стены, отмечаем место для дверного проема. Если предполагается установка двери шириной 800 мм, то проем нужно сделать шириной 870 мм.

От линий на полу при помощи уровня и правила проводим вертикальные линии до потолка. На потолке линию проводим только в случае, установки направляющей на потолке.

Установка горизонтальных и вертикальных направляющих

Опытные каменщики при возведении перегородок пропускают этот этап. Однако новичкам в строительном деле 30 минут, потраченные на установку направляющих, могут сэкономить массу времени и нервов.

При кладке с направляющими мастеру не нужно ловить гранью блока разметку. Достаточно просто упереть блок в профиль. Также не надо проверять крайние блоки по уровню

Направляющие – это металлические профили для гипсокартона, которые крепятся по линии разметки будущей стены. Металлопрофиль крепится на полу, стенах и потолке.

В процессе кладки стены пеноблоки прижимаются к профилю. Благодаря этому первый и последний ряд блоков гарантированно встанут в одну прямую линию. Также профили обеспечат ровность и вертикальность перегородки в месте примыкания к капитальным стенам.

После завершения кладки направляющие убираются.

Кладка первого блока

Кладка перегородок из пеноблоков начинается с установки первого (нижнего) ряда. От того насколько правильно будут выполнены эти работы зависит правильность геометрии стены, а также скорость ее возведения.

Вести кладку нижнего ряда начинаем с установки первого блока, примыкающего к капитальной стене. Для этого выполняем следующие работы.

В одном ведре перфоратором с насадкой миксером замешиваем кладочную смесь. Во втором ведре также с перфоратором разводим цементный клей. Инструкции по приготовлению смеси и клея указаны на их упаковках. Кладочная смесь должна быть достаточно густой и не растекаться. Клей, напротив, должен быть не очень густым, но при этом не стекать со шпателя.

С помощью уровня проверяем горизонтальность пола. Если при проверке выяснилось, что пол имеет перепады по высоте, то их нужно будет скорректировать слоем кладочной смеси.

Готовую смесь укладываем вдоль линии разметки на полу валиком шириной 100 и высотой около 20 мм. В местах понижения уровня пола слой смеси делаем толще, чтобы валик был везде одной высоты. Работы выполняем при помощи мастерка.

Берем первый пеноблок и в 60 мм от торца забиваем в длинную грань гвоздь под углом 45 градусов. Он понадобится для натяжки шнура.

Гвоздь, вбитый в угол пеноблока не даст шнуру сползать и направит его точно по грани. Однако, если капитальная стена выполнена из пеноблоков, то гвоздь для шнура можно вбить и в нее. Это исключит опасность смещения блока при случайном задевании шнура

После этого шпателем наносим на торец блока, ближайший к гвоздю, цементный клей. Слой клея вдоль центра торца 5-7 мм. К краям слой уменьшается до 3-5 мм. Получается форма конуса, если смотреть вдоль торца. Если капитальная стена, к которой примыкает перегородка из пеноблока сильно кривая, то слой клея нужно увеличить.

Ставим блок на валик из кладочной смеси на полу в 10 мм от капитальной стены. Выравниваем блок по вертикали и горизонтали по линиям разметки на стене и на полу или по направляющим, при их использовании. После этого постукивая киянкой по свободному торцу блока прижимаем его к капитальной стене. При этом клей, нанесенный на торец, должен немного выдавиться по бокам блока.

Кладем уровень на верхнюю поверхность блока. Постукиваем по верху блока киянкой, чтобы блок полностью оперся на кладочную смесь, и она выступила по бокам. При этом все время проверяем по уровню горизонтальность блока. Также смотрим, чтобы нижняя и боковая грани блока совпадали с линиями разметки.

Монтаж второго блока

Берем второй блок и также, как и в первый вбиваем в него гвоздь, но с противоположной стороны. Наносим на торец блока клей и ставим по разметке на кладочную смесь в 10 мм от противоположной капитальной стены.

Натягиваем между гвоздями обоих блоков шнур. В местах крепления он должен точно совпадать с гранями блоков. Шнур не должен провисать, но и сильно натягивать его не нужно иначе он может сдвинуть блоки. После натяжки наклон шнура должен быть от второго блока к первому. Это означает, что второй блок выше и его можно утапливать в кладочную смесь.

Если шнур расположился горизонтально или опускается от первого блока ко второму, нужно убрать второй блок и увеличить под ним слой кладочной смеси.

Следующая операция требует одновременно отслеживать несколько параметров положения блока: соответствие разметке, горизонтальность по уровню и однолинейность с первым блоком по шнуру.

Для этого кладем на второй блок уровень и киянкой придвигаем его к стене, чтобы выдавило клей. Постукиваем киянкой по верхней части блока и выставляем его строго горизонтально и в одну линию с первым блоком. Все время следим, чтобы блок располагался по разметке на полу и стене.

Блок на фото нужно вдавить немного ниже в кладочную смесь, чтобы шнур проходил ровно по его грани

После завершения работ шнур должен проходить точно по граням обоих блоков без изломов. Если к шнуру аккуратно подставить уровень, то он должен показать горизонталь. Это означает, что крайние блоки выставлены в одном уровне и в одну линию. Шнур убирать не нужно!

Завершение укладки первого ряда

Дальше кладка будет производиться от крайних блоков к дверному проему.

Снова берем блок и наносим клей на торец. Ставим блок на валик кладочной смеси и киянкой придвигаем к первому блоку. Утапливаем блок в кладочную смесь, чтобы низ его совпадал с разметкой на полу, а верхняя грань была строго по шнуру. Таким образом выставляем все блоки первого ряда.

Работы выполняем очень аккуратно, чтобы не сместились крайние блоки! Если крайние блоки «гуляют», то лучше дождаться их прочной фиксации и лишь затем продолжить. При этом нужно убрать с пола невостребованную кладочную смесь.

В процессе укладки проверяйте вертикальность каждого блока по уровню

Перед нанесением клея на блок, граничащий с дверным проемом, измеряем расстояние от разметки проема на полу до последнего установленного блока. Если оно меньше длины блока, то отпиливаем блок нужной длины и продолжаем установку.

Кладочную смесь, выступившую из-под основания блоков, нужно убрать. Однако делать это нужно, когда раствор достаточно схватится, но еще не окаменеет. Убираются излишки аккуратно срезаясь мастерком.

Первый ряд полностью готов!

Кладка второго ряда перегородки

Переходить ко второму ряду лучше на следующий день, когда первый уже прочно схватится. Однако, если вы ограничены во времени или уверены в своих силах и аккуратности, то можно делать это уже через пару часов.

Блоки в стене должны располагаться в шахматном порядке, это придаст ей прочность. Так как первый ряд начался с целых блоков, то для второго ряда старт будет с половинок. Для этого берем блок, рулеткой отмечаем его центр, проводим по угольнику поперечную линию и пилим пополам.

Обязательно жесткой щеткой очищаем с отпиленных торцов пыль. Если этого не сделать, то клей будет держаться на блоке очень плохо.

Забиваем в углы получившихся половинок гвозди, как в первых блоках. Наносим на торец клей. На низ блока шпателем наносим клей слоем 5 мм. Затем аккуратно проводим по нему зубчатым шпателем. Зубчатый шпатель держим под небольшим наклоном к блоку. Излишки клея сбрасываем обратно в ведро.

Ставим блок на первый ряд и при помощи киянки и уровня выставляем горизонталь и вертикаль. Следим, чтобы торец блока совпадал с разметкой на стене, а низ был ровно по блоку первого ряда. Излишки клея сразу же убираем. Аналогичным образом выставляем вторую половинку блока с противоположной стороны.

Натягиваем между блоками шнур. Еще раз проверяем, что они расположены в одну линию. Если все нормально, укладываем остальные блоки по шнуру и первому ряду. Блоки, примыкающие к проему, предварительно отпиливаем нужной длины.

Аналогичным образом делаем третий ряд. С тем лишь отличием, что кладку начинаем с целых блоков.

Армирование пеноблочной перегородки

Каждые три ряда перегородку нужно связывать с капитальной стеной и армировать. Это можно делать с помощью арматуры. Тогда специальным штроборезом придется вырезать в верхней части блока канавку, в которую уложить клей и вдавить арматуру. Такое решение трудоемкое и оставляет много мусора.

Проще всего армировать и крепить перегородку к капиталке с помощью перфорированной металлической ленты. Для этого измеряем расстояние от капитальной стены до дверного проема. Добавляем к измеренному 50 мм и отрезаем ленту.

Часто можно встретить, крепление перфоленты к блокам на саморезы или дюбель-гвозди. На самом деле в этом нет необходимости, так как перфолента держится в стене за счет замоноличивания в клеевом слое и без полного разрушения стены ее оттуда не выдернуть. Фиксации на несколько обычных гвоздей будет достаточно

Отгибаем край ленты длиной 50 мм под углом 90 градусов. Раскатываем ленту по центру блоков. Отогнутый край при этом должен ложиться вертикально на капитальную стену. Если капиталка из бетона или кирпича, то крепим к ней ленту на один дюбель гвоздь. Если капитальная стена из пенобетона, то прибиваем к ней ленту на два гвоздя. Разложенную ленту можно также прибить к блокам в нескольких местах. Шляпки при этом должны быть заподлицо.

Армирование готово! Поверх ленты обычным способом укладывается следующий ряд блоков.

Изготовление перемычки дверного проема

Как бы странное это не звучало, но для двери с шириной полотна 600-900 мм какую-то специальную перемычку в стене делать не нужно. Достаточно лишь установить над проемом два обычных блока с выпилами, подходящими под высоту проема, и выполнить поверх них армирование.

Нужно выпилить заштрихованные части блоков

Делается это следующим образом. Берем необходимую высоту дверного проема, допустим 2040 мм для обычной двери. Выкладываем 8 рядов перегородки и замеряем ее высоту. Для блоков 250 мм, при толщине кладочной смеси 10 мм, а клеевых швов 1-2 мм она должна получиться около 2020 мм. Таким образом, если просто положить блоки девятого ряда, то высота проема получится лишь 2020 мм, что недостаточно. Поэтому берем два блока, отмеряем на них по 20 мм снизу и проводим горизонтальную линию.

Затем делим пополам ширину проема, в нашем случае это 870 / 2 = 435 мм. Отмеряем это расстояние от краев блоков, которые будут совмещаться над проемом. Проводим перпендикуляр к основанию блока. На блоках получились прямоугольники размером 435*20 мм. Выпиливаем их ножовкой. Блоки для перемычки готовы.

Чтобы блоки перемычки не провалились внутрь проема, на период монтажа нужно установить временную подпорку из дерева. Далее ряд блоков укладывается в обычном порядке. Блоки, примыкающие к перемычке, нужно будет отпилить по месту. Поверх ряда с перемычкой обязательно нужно сделать армирование.

Кладка верхнего ряда

В большинстве случаев верхний ряд блоков приходится подпиливать, уменьшая их высоту. Делать это нужно таким образом, чтобы расстояние между блоками и потолком составляло 10-20 мм. В последующем этот промежуток между перегородкой и перекрытием заполняется монтажной пеной.

Щель межу перегородкой и потолком заполняется монтажной пеной (на рисунке выделена желтым цветом)

После застывания излишки пены нужно срезать, а образовавшиеся стенки зашпаклевать

Самым неудобным будет вставлять последний блок. Он со всех четырех сторон ограничен другими блоками и потолком. Чтобы было проще это сделать в блок перед нанесением клея нужно вбить два гвоздя. Они должны торчать на половину своей длины. Затем нанести клей, взять блок за гвозди и вставить в отверстие.

Кладка перегородки на клей пену

Перегородки межкомнатные из пеноблоков можно построить и без применения цементного клея. Хорошей альтернативой ему является клей-пена в баллонах. Это позволяет исключить большую часть мокрых работ и может ускорить кладку. Однако здесь есть два «но»:

• Блоки должны быть просто идеально ровными;
• От армирования придется отказаться, либо использовать для этого цементный клей.

Если вы нашли отличные ровные блоки и не хотите армировать стенку, допустим, потому что она короткая, то смело монтируйте на пену. При этом первый ряд все равно придется выложить на цементный раствор, потому что только так можно обеспечить ровную линию стены.

Второй и все последующие ряды можно клеить на пену. Для этого нанесите полоску пены диаметром 20-30 мм и длиной 600 мм на блок первого ряда и полоску 250 мм на капитальную стену. Установите на клей пену новый блок, проверьте его положение по уровню. Далее снова нанесите 600 мм пены на нижний ряд и 250 мм на торец ранее установленного блока. Поставьте следующий блок и так далее.

Перед нанесением клея поверхность пеноблоков нужно тщательно очистить от пыли

При ровных блоках монтаж на клей пену действительно идет быстро и без грязи. При этом прочность стены совершенно не уступает, а иногда даже превосходит, собранную на цементном клее.

Если же с геометрией блоков вам не повезло, то лучше откажитесь от клея пены. Дело в том, что для надежного крепления блоков зазор между ними должен быть не более 0,2 мм. При кладке на цементный клей толщина шва получается около 2 мм, что позволяет нивелировать кривизну блоков. При кладке на пену, кривые блоки придется выравнивать специальной теркой. Делать это не сложно, но пыльно и долго.

Если вы хотите армировать кладку, то для этого также придется использовать цементную смесь.

Практика показывает, что оба способа кладки дают прекрасный результат, а выбор нужно делать исходя из качества товаров в магазине и личных предпочтений.

Отделка стен из пеноблоков

Делая перегородку из пеноблоков своими руками в квартире старайтесь соблюдать два правила:

• Совмещайте блоки максимально ровно, чтобы не было выступов;
• Убирайте излишки клея пока он не высох.

Если вы все сделаете верно, то перегородка получится очень ровной и ее не потребуется выравнивать с помощью штукатурки. Это сэкономит время и деньги.

Когда перегородка готова, ее нужно обмести щеткой от пыли, а затем прогрунтовать составом для пенобетона.

Дальше в зависимости от потребностей перегородка шпаклюется (под обои или покраску) или на нее сразу клеится декоративный камень или панели.

При шпаклевке межкомнатной стены нужно применять стекло-сетку. Она предохранит от появления мелких трещин, при небольших колебаниях основания перегородки.

Типовые ошибки и рекомендации по возведению перегородок

Первая и главная ошибка – это выбор некачественных пеноблоков. В очередной раз повторимся, что только заводские блоки гарантируют простоту монтажа и отсутствие проблем при эксплуатации, связанных с недостаточной прочностью, кривизной, усыханием, плохой звукоизоляцией.

Вторая частая ошибка – приобретение клея с истекшим сроком годности. Кладка из просроченного клея скорее всего будет непрочной и потрескается по швам.

Третья ошибка – кладка первого ряда на очень кривое основание без предварительного выравнивания. Опытный каменщик может позволить себе такое. А вот новичок рискует потратить кучу времени и материалов, пытаясь выровнять блоки на проседающем толстом слое раствора.

Появление трещин при использовании деревянной перемычки неизбежно

Четвертое неправильное действие – это изготовление деревянной перемычки дверного проема. Несмотря на видимую простоту, такое решение – это мина замедленного действия. Дерево со временем усыхает значительно больше, чем пеноблок. Как следствие вокруг перемычки образуются трещины, и отделка приходит в негодность. Поэтому рекомендуем делать перемычку либо из пеноблоков, либо применять стандартные изделия из пенобетона или бетона.

Пятая распространенная ошибка – это, когда излишки цементного клея не убираются со стены своевременно. Хороший клей для пеноблоков очень прочный. Если дать ему застыть на поверхности стены, то уборка неровностей будет очень затруднительна.

Выводы и полезные видео о перегородке из пеноблоков

Как видно, монтаж перегородок из пеноблоков своими руками выполнить не сложно. Применение качественных блоков облегчит работу и гарантирует ровную стену.

Если идея с перегородкой из пеноблоков вам не приглянулась, то рассмотрите еще два варианта самостоятельного изготовления стен в квартире:

• Перегородка из гипсокартона своими руками за 12 шагов;
• Монтаж перегородок из пазогребневых плит.

Также посмотрите видео, демонстрирующее как возводится перегородка из пеноблока своими руками

Видео рассказывает как выровнять пол для кладки первого ряда сразу на цементный клей, а также как выполнить кладку с демпферным швом у капитальной стены для снижения риска образования трещин на перегородке при подвижках несущих конструкций

Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.

Сколько нужно блоков на дом 150 кв?

Для расчета количества блоков, необходимых для строительства дома площадью 150 квадратных метров, необходимо учитывать множество факторов, таких как планировка дома, высота потолков, толщина стен и т.д. Однако, можно привести приблизительные расчеты для уточнения порядка необходимых материалов.

Для построения дома из газобетонных блоков обычно используются блоки размером 600 мм в длину, 300 мм в ширину и 200 мм в высоту. Таким образом, чтобы определить количество блоков, необходимых для строительства стен, можно разделить общую площадь стен (в метрах квадратных) на площадь одного блока (0,18 м2).

Допустим, что дом имеет прямоугольную форму и высоту потолков 3 метра. Периметр дома равен 2(длина + ширина) = 2(10 м + 15 м) = 50 метров. Тогда площадь стен составляет 50 м x 3 м = 150 м2.

Для определения количества блоков необходимо разделить площадь стен на площадь одного блока:

150 м2 / 0,18 м2 = 833,3 блоков.

При расчете следует также учитывать количество блоков, необходимых для строительства фундамента, перегородок и т.д. Важно помнить, что эти расчеты являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от многих факторов, таких как выбор толщины блоков, конструктивные особенности дома и другие. Поэтому, лучше всего провести расчеты с профессиональным строительным подрядчиком, который учитывает все необходимые факторы и предоставляет более точные расчеты.