В статье «Как закрыть трубы в туалете: все варианты спрятать, скрыть и зашить» представлены разнообразные методы и решения для эстетичного скрытия труб в туалете. Вы узнаете, как красиво спрятать трубы, чтобы они не портили общий интерьер комнаты. Полезные советы и идеи помогут вам осуществить желаемую трансформацию в вашем туалете.
Сложно не согласиться с тем, что коммуникации в санузле являются не самым приятным зрелищем. Какими бы дорогими не были трубы с запорной арматурой, они способны украсить лишь специфический интерьер типа лофт. Если вы не относитесь к числу приверженцев промышленного дизайна, то возникает устойчивое желание эти сети скрыть, ведь верно?
Мы предлагаем рассмотреть несколько вариантов, как закрыть трубы в туалете, оставив доступ для регулярного и аварийного обслуживания. В статье подробно описаны технические нюансы и способы реализации интересных идей. Текст дополнен полезными наглядными приложениями и видео-руководствами.
Содержание статьи:
- Схемы разводки труб в туалете
- Способы маскировки коммуникаций
- Скрытая установка — штробление
- Наружное размещение коммуникаций
- Выводы и полезное видео по теме
Схемы разводки труб в туалете
Вопрос маскировки труб касается как бюджетного жилья, так и элитных апартаментов. Разница состоит в способах заделки коммуникаций, которые во многом определяются схемой разводки труб.
Если в 15-метровом совмещенном санузле есть возможность зашить все стены фальш-панелями, то на 2 м² пятачке важен каждый сантиметр. Нередко после ремонта внутреннее пространство туалета зачастую приобретает немыслимые формы.
В типовом жилье все просто: в углу помещения проходит общий канализационный стояк, параллельно ему установлены трубы централизованного водоснабжения. К ним подключены внутриквартирные коммуникации из труб меньшего диаметра. Таким образом, в маскировке нуждается и вертикальный стояк, и горизонтально проложенные ветки.
Простейшая схема расположения канализационных труб и водопровода в туалете. Лучшим вариантом для скрытия коммуникаций является возведение двух коробов (вдоль стояка и за унитазом), занимающих минимум полезного пространства
Сложности возникают, когда вместо пары ответвлений приходится скрывать приборы учета воды, требующие регулярного доступа, фильтры, коллекторы и пр.
Простыми коробами здесь не обойтись, приходится к несущим стенам пристраивать перегородки или сооружать конструкции, напоминающие ширмы.
Коллектор, счетчики и фильтры находятся над унитазом и занимают практически всю стену, противоположную входу в туалет. Лучший способ закрыть разводку и приборы – построить сантехнический шкаф с широкими дверцами или использовать жалюзи
В частном доме все проще, если позаботиться о маскировке коммуникаций еще до воплощения проекта в жизнь. Часть труб можно скрыть в стенах, а для важных узлов создать технические люки. Фильтры и приборы учета устанавливают в специально отведенном помещении — вместе с насосом и другим оборудованием, отвечающим за водоснабжение дома.
В многоэтажках штробить стены под трубы никто не разрешит, да и характеристики стен не подходят для пусть частичного, но разрушения. Остается наружный декор, с вариантами которого познакомимся поближе.
Способы маскировки коммуникаций
Выбор способа зависит от нескольких факторов: размеров и направления трубопроводов, расположения их относительно друг друга, наличия дополнительных приборов и т.д.
На то, как спрятать канализационные и водопроводные трубы в туалете, также влияют особенности дизайна интерьера. Например, жалюзи не очень сочетаются с классикой, зато подходят для минимализма. Выбор остается за владельцами жилья, а описание способов маскировки труб – ниже.
#1: Короб из пластиковых панелей
Несмотря на некоторые сложности строительства конструкций на каркасе, за сооружение короба смело берутся даже новички. Их решение вполне объяснимо: экономия семейного бюджета и доступность фото- и видеоинструкций по монтажу.
Чем отличаются короба из гипсокартона и пластика? Различие принципиальное: в первом случае вы создаете основу для дальнейшего декорирования, во втором – получаете сразу готовый продукт. Следовательно, создать короба из пластиковых панелей проще, дешевле и быстрее.
Однако это возможно лишь в том случае, если стены в туалете также облицованы пластиком того же вида или, в крайнем случае, покрашены в цвет панелей.
Один из удачных вариантов использования пластика – ничего лишнего. Все стены полностью облицованы белыми пластиковыми панелями, при этом вместо коробов, закрывающих трубы, возведена фальш-стена с люком для обслуживания коммуникаций
Инструкция по монтажу пластикового короба:
- Проверка эксплуатационных качеств коммуникаций. Необходима для того, чтобы предусмотреть ремонт труб, который обычно сопровождается разбором конструкций. Основная задача – проверить соединения, узлы, работоспособность приборов.
- Обработка стен и потолка. Производится антисептическим раствором для предотвращения появления черной плесени и грибка. Закрытое пространство с повышенным уровнем влажности и недостаточной вентиляцией – зона риска.
- Создание обрешетки. Выполняется по всем стенам или в зонах прохождения коммуникаций. Если нужен короб для маскировки стояка – сооружение каркаса. Для этого подходят и деревянные рейки (бруски), и металлический профиль, предназначенный для гипсокартона.
- Установка пластиковых панелей. Набор деталей происходит быстро, главное – зафиксировать каждую на своем месте. Для крепления используют мелкие гвозди. Небольшие щели на стыках и в углах можно прикрыть специальными декоративными планками или вкладышами.
Для декора лучше приобрести готовую модель сантехнического люка. Желательно установить модель побольше, чтобы было удобнее обслуживать приборы.
Если запланирован монтаж держателя для туалетной бумаги, на этапе строительства каркаса на нужное место необходимо приделать закладную – деревянный брусок.
#2: Конструкция из гипсокартона на каркасе
Первый этап – подготовительный. Материалы необходимо закупить заранее, а также следует подобрать инструмент для работы.
Для обрезки металлического профиля потребуются ножницы по металлу, для нарезки деревянных деталей – ножовка или электролобзик. Также необходим перфоратор и шуруповерт, чтобы зафиксировать детали на стене дюбелями и саморезами. Обработку древесины выполняют кистью.
Обязательные элементы для сооружения конструкции:
Галерея изображений
Фото из
Детали для создания каркаса
Средство для обработки деревянных деталей
Лист влагостойкого гипсокартона для обшивки короба
Саморезы для соединения металлических деталей
Все деревянные заготовки (бруски, закладные, фанеру) лучше обработать до начала работ, чтобы защитный состав впитался и высох. Нарезать детали можно и позже, потому что после возведения каркаса часто требуется подгонка, а разница даже в 1-2 мм заметна.
Далее действуем по следующей схеме:
Галерея изображений
Фото из
С помощью лазерного уровня, угольника и карандаша отмечаем линии крепления направляющих. Если в качестве декоративного покрытия выбрана плитка, то необходимо учесть ее размеры (например, 4 целых плитки шириной 20 см – это 80 см + 2,5 см на швы)
Разрезаем металлический профиль на отрезки одинаковой длины (равной высоте потолка), используя ножницы по металлу. Потребуются 3 штуки: 2 направляющих зафиксируем на стене, одна будет представлять собой наружный угол
Для крепления к стенам используем дюбеля и саморезы. Важно проследить, чтобы торец выходил под углом ровно 90º, а остальные направляющие (в том числе поперечины у потолка и пола) были прочно закреплены
Монтаж закладных из бруса необходим, чтобы к направляющим можно было прикрепить листы фанеры и гипсокартона, а также для фиксации люка. Обработанные Неомидом бруски вставляем в профиль: брус 45 мм х 45 мм как раз подходит для установки в профиль 60 мм х 27 мм
Для установки люка-невидимки на стойках закрепляем поперечные перекладины с закладными так, чтобы образовался прямоугольник. Вставляем люк и фиксируем раму к закладным на саморезы по дереву. Для водорозетки также крепим деревянную закладную, но гораздо ниже
Фанера необходима для усиления жесткости гипсокартона, так как сбоку к коробу будет прилегать полка-столешница, которую необходимо одним концом подвешивать к торцу. Если дополнительных конструкций устанавливать не планируется, можно обойтись и без фанеры
Нарезаем куски по ширине торца и закрепляем их на фанере саморезами. Чтобы края листа гипсокартона не крошились, зачищаем их наждачной бумагой. Торец обшивать легче, так как на нем нет ни люка, ни отверстий под трубы или переходники
Производим сборку короба из кусков различной ширины, так как центральную часть конструкции занимает люк-невидимка. Места крепления саморезов и швы замазываем шпаклевкой. Внизу вырезаем отверстия под гофру для унитаза и подводку для бачка
Шаг 1 – разметка пола и стен вокруг труб
Шаг 2 – подготовка направляющих и соединительных планок
Шаг 3 – крепление направляющих вдоль стояка
Шаг 4 – установка закладных в профиль
Шаг 5 – монтаж сантехнического люка
Шаг 6 – фиксация листа фанеры на торцовую часть короба
Шаг 7 – обшивка торцовой части гипсокартоном
Шаг 8 – обшивка фронтальной части короба
Для любого вида дальнейшей отделки гипсокартон нужно загрунтовать. В качестве декоративной облицовки чаще всего используют ту же плитку, что и для отделки всего туалета.
Если сделать все аккуратно, конструкция будет прочной, а люк практически незаметным. Вместо плитки иногда применяют пластиковые панели или покраску.
Актуально общее правило: перед тем, как скрыть трубы в коробе в туалете, необходимо проверить все соединения на герметичность.
#3: Встроенный сантехнический шкаф
Сантехнический или хозяйственный шкафчик – это конструкция на стене за унитазом, через дверцы которой можно легко добраться до счетчиков, фильтров, коллектора и трубопровода.
При достаточном количестве свободного пространства кроме сантехнических приборов и труб за дверцами могут находиться удобные полочки для чистящих и гигиенических средств.
Красивые стеклянные дверцы, по ширине занимающие всю стену, дают доступ к сантехнической разводке и вентиляционному прибору, который находится в верхней части стены
Материал для изготовления дверей можно выбрать самостоятельно.
Наиболее популярные варианты:
- деревянные рейки;
- фанера;
- пластиковые панели;
- плиты ДСП или МДФ;
- дверцы из металла;
- стекло.
При выборе ориентируются на стиль интерьера в целом. Например, в деревянном доме уместны любые модели, так или иначе содержащие древесину, но предпочтительнее – из обработанного натурального дерева. В городском туалете, обшитом пластиком, менее заметны будут дверцы из такого же пластика.
Учитывая эстетическую составляющую, не нужно забывать об элементарных удобствах пользования: расположить дверцы на подходящей высоте, напротив важных сантехнических узлов, прикрутить удобные ручки
Распашные дверцы сантехнического шкафа монтируют по тому же принципу, что и любые двери: к раме-основанию подвешивают на петли.
Существуют и другие виды дверок: гармошки и раздвижные модели, отодвигающиеся в стороны. Но между ними большая разница: для гармошки не нужно дополнительного пространства, а для раздвижной конструкции типовые раздельные туалеты просто не подходят из-за дефицита свободного места.
#4: Жалюзи или рольставни в декорировании
Основное преимущество жалюзи – сохранение свободного пространства в небольшом по площади помещении. В отличие от дверок или распашного люка, они абсолютно не мешают в открытом виде. Стоимость обычных пластиковых жалюзи невелика, однако красиво оформленные варианты из дерева или металла стоят дороже.
Пластик является универсальным материалом: отличается легким уходом, простой установкой. Но он не подходит для элегантного интерьера. Металлические модели прочнее, обладают лучшей звукоизоляцией.
Тканевые предложения лучше не рассматривать, так как текстиль – не самый подходящий вариант для помещения с повышенной влажностью, требующего постоянной уборки.
Кроме материала ламелей важна и фурнитура:
- цепочки;
- связывающие нити;
- подъемный механизм.
Качественные детали – это гарантия долгой службы сантехнической ширмы без ремонта и замены.
Рольставни и жалюзи имеют похожий механизм: при открывании планки (ламели) поднимаются вверх и скручиваются в рулон внутри металлического или пластикового короба
Рольставни – более надежная и основательная конструкция, однако мало соответствующая площади и интерьеру типовых санузлов. Если метраж позволяет, то можно установить и их. Обратите внимание на автоматические модели, легко открывающиеся при помощи пульта д/у.
Скрытая установка — штробление
Кроме декоративных облицовочных вариантов маскировки труб существует и «внутренний» — установка разводки в туалете в специально пробитые штробы. С помощью штробореза, перфоратора или двери в местах прокладки труб вырезают специальные канавки, куда и прячут водопроводные и канализационные ветки.
Канализационный стояк отличается большим диаметром (100-110 мм), поэтому его в стены не зашивают, но трубы ХВС и ГВС легко помещаются в штробы
Предпочтение при скрытой установке отдается прямым участкам трубопровода с неразъемными ли условно разъемными соединениями и узлами. У «невидимого» монтажа два главных преимущества: отсутствие сантехнических деталей, внешний вид которых мало соответствует красивой облицовке стен, и экономия места.
Существует ряд правил, прописанных в нормативных документах, которые резко ограничивают использование штробления:
- нельзя прокладывать штробы в несущих стенах;
- для скрытого монтажа подходят только трубы, соединенные по неразъемной, монолитной технологии (паяные), к остальным видам необходим доступ;
- зона штробления должна быть свободной от электросетей;
- при выборе ширины штроб нужно учитывать линейное расширение материала (например, полипропилен расширяется по всем направлениям);
- для монтажа используют хомуты, чтобы трубы при соприкосновении со стенкам не издавали звуков; иногда применяют теплоизолирующий материал.
Опытные сантехники рекомендуют хранить схему скрытой разводки, так как при капитальном или аварийном ремонте она может пригодиться. Перед тем, как в туалете зашить и замуровать трубы, рекомендуем составить подробный чертеж.
Наружное размещение коммуникаций
Всегда ли требуется маскировка труб? Их оставляют на виду в единственном случае: если они внешне привлекательны и сами несут какую-либо эстетическую нагрузку. Например, медные трубы, наряду с сантехприборами из аналогичного материала, нередко являются элементом декора.
Наружные трубопроводы из меди (реже – стали или чугуна) украшают интерьеры санузлов, оформленных в современных индустриальных стилях – лофт, техно, хай-тек
Установка внешнего трубопровода, как и ремонт, не вызывает затруднений. Все детали и соединения находятся на виду, поэтому при необходимости их легко заменить или укрепить. Как части декора, они требуют постоянного ухода.
Большой минус металлических наружных трубопроводов – высокая стоимость. Еще одно неудобство – риск получить ожог от горячей трубы.
Выводы и полезное видео по теме
Если возникают вопросы по устройству сантехнических коробов или шкафов, лучше обратиться за рекомендациями и советами к профессионалам.
Обзор шкафа (люка) в туалете:
Монтаж жалюзи:
Короб для труб — оперативно и экономично:
Чтобы спрятать в санузле водопроводные или канализационные трубы, рассмотрите все факторы: размеры помещения, расположение трубопровода и стояка, наличие дополнительных приборов.
Возможно, лучшим способом маскировки окажется фальш-стена с дверками или гипсокартонный короб с люком – все зависит от конкретных условий.
Поделитесь с читателями вашим опытом маскировки коммуникаций в санузле. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.
Как сделать выгребную яму для дома?
Сделать выгребную яму для дома можно, следуя следующим инструкциям:
Определите место для установки выгребной ямы. Она должна быть расположена на расстоянии не менее 5 метров от дома, скважины и источников водоснабжения, а также от природных водотоков.
Разработайте план и дизайн для выгребной ямы. Он должен учитывать размеры и глубину ямы, а также необходимость установки входной и выходной трубы.
Начните раскопку для ямы. Глубина выгребной ямы должна быть не менее 1,5 метров, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Размеры ямы должны соответствовать количеству отходов, которые будут ежедневно попадать в яму. Обычно для одного человека достаточно ямы объемом 1,5-2 кубических метра.
Установите днище в яму. Оно должно быть изготовлено из бетона или армированного железом железобетона. Днище должно быть герметично и плотно соединено с стенками ямы.
Установите входную и выходную трубы. Входная труба должна быть сверху, чтобы избежать попадания воды в яму, а выходная труба должна быть расположена внизу для отвода жидкости.
Установите кольца и крышку на яму. Кольца должны быть изготовлены из бетона или армированного железом железобетона и должны быть установлены в соответствии с проектом. Крышка должна быть изготовлена из материала, который позволит ей легко открываться и закрываться.
Подключите входную трубу к туалету. Это можно сделать с помощью канализационной трубы и унитаза.
Заполните яму песком или гравием. Это позволит обеспечить дополнительную стабильность и надежность для ямы.
Следует помнить, что выгребная яма не является наиболее экологически чистым и удобным способом утилизации сточных вод, и лучше использовать более современные технологии, такие как септики или цент
Шаг 3: Установка колец и колодца
После того, как яма выкопана, колодец и кольца установлены на месте, можно приступать к соединению колец и креплению колодца.
Соедините кольца между собой. Это можно сделать с помощью специальных замков, которые вкручиваются в отверстия на концах колец. Замки плотно удерживают кольца и не дают им расходиться.
Затем установите колодец на верхнее кольцо и закрепите его винтами. После этого нужно установить герметизирующее кольцо между колодцем и верхним кольцом. Оно позволяет предотвратить попадание воды и грунта в колодец. Кольцо должно быть установлено плотно и ровно.
Шаг 4: Засыпка и установка крышки
После того, как колодец установлен и соединен с кольцами, можно приступать к засыпке ямы. Засыпьте яму слоями и плотно уплотняйте каждый слой. В конце нужно убедиться, что засыпка ровная и плотная.
После того, как яма засыпана, нужно установить крышку на колодец. Обычно крышки делают из железа или пластика и они имеют замок для защиты от несанкционированного доступа.
Шаг 5: Подключение к системе канализации
Когда колодец установлен и засыпан, можно приступать к подключению его к системе канализации дома. Обычно это делается с помощью пластиковых труб диаметром 110 мм. Трубы соединяются между собой с помощью муфт и клея.
Важно убедиться, что трубы установлены правильно и надежно закреплены. После того, как все трубы установлены, нужно протестировать систему на протекание и убедиться, что она работает правильно.
Это все шаги, которые нужно выполнить, чтобы установить выгребную яму для дома. Важно помнить, что установка выгребной ямы – это сложный процесс, который требует знаний и опыта. Поэтому, если у вас нет опыта в этой области
Итак, как уже упоминалось, для выполнения данной задачи вам потребуется профессиональное оборудование и материалы, а также знания в области сантехники и геологии.
Определите место расположения выгребной ямы. Оно должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от дома, а также от соседних участков и источников питьевой воды. Убедитесь, что зона, где будет расположена яма, не пересекается с электрическими, газовыми и водопроводными линиями. Также следует учитывать тип грунта и уровень грунтовых вод, чтобы избежать затопления ямы.
Подготовьте выгребную яму. Размеры ямы зависят от количества людей, проживающих в доме, и уровня их потребления воды и используемых сантехнических приборов. Обычно размер ямы для одного человека составляет около 1 кубического метра. Глубина ямы должна быть не менее 1,5 метра.
Установите на дно ямы первый кольцевой элемент. Затем закрепите на нем фильтрующую ткань. Это позволит предотвратить засорение ямы и задерживать твердые отходы.
Следующий этап — установка кольцевых элементов выгребной ямы. Они могут быть из различных материалов, например, бетонные, пластиковые или стальные. Соединяйте элементы с помощью специальных муфт.
Установите люк на вершину ямы. Он должен быть легко снимаемым, чтобы облегчить очистку ямы.
Подключите выгребную яму к системе канализации вашего дома. Для этого используйте специальную трубу, которая подводит стоки из дома в яму. При необходимости может потребоваться установка дополнительного насоса для перекачки стоков.
Окружите яму защитной оградой. Это позволит предотвратить падение людей и животных в яму.
Важно помнить, что правила установки выгребных ям могут различаться в зависимости от региона, поэтому необходимо о
Когда грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению первого слоя краски. Для того чтобы покрытие получилось ровным и качественным, краску нужно наносить равномерными движениями, при этом расстояние между струей краски и поверхностью раковины должно быть примерно 20-30 см. Лучше начать красить с верхней части раковины и двигаться книзу. Первый слой нужно дать высохнуть в течение 24 часов, после чего можно наносить второй и, при необходимости, третий слои.
После окончания покраски и полного высыхания краски, нужно провести финальную отделку раковины. Для этого можно использовать наждачную бумагу или полировальную машину, чтобы сделать поверхность гладкой и блестящей.
Важно помнить, что процесс покраски раковины эмалью может быть достаточно трудоемким, особенно если вы не имеете опыта работы с краской и лаками. Поэтому, если у вас есть сомнения в своих способностях, лучше обратиться к специалисту.