Хотите быстро и правильно установить канализацию в ванной комнате? Наше краткое руководство для любителей поможет вам сделать разводку канализации за 3 часа. Изучите подробные шаги и советы, чтобы без лишних затрат времени и усилий обеспечить эффективную систему сброса сточных вод в вашей ванной.
6807
0
0
Когда идет ремонт, свободных денег, как правило, не так много и, насколько я знаю, более половины хозяев стараются часть не сложных работ выполнять самостоятельно. Канализация в ванной для большинства людей кажется достаточно простой, и зачастую именно ее многие решаются собирать или ремонтировать своими руками.
Вывод канализации под ванной.
Честно сказать, я тоже когда-то так считал, пока не наступил на свои «грабли». В этой статье я постараюсь подробно рассказать о тонкостях монтажа и ремонта канализации в ванной, а также упомяну о тех важных мелочах, которые могут свести на нет всю вашу работу.
Монтаж разводки с нуля
Вопрос как подсоединить ванну к канализации не такой простой, как может показаться на первый взгляд, но все же пугаться и сразу нанимать профессионалов не стоит. Подобные работы вполне реально сделать своими руками. Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов.
Это, прежде всего составление проекта, закупка материала, демонтаж старой системы и естественно, установка новой. В некоторых случаях к данному перечню еще добавляется закрытие разводки коробами или монтаж ее в стены.
Пару слов о проекте
Большинство мастеров любителей, начинают свою деятельность с похода на рынок. Решение, безусловно, разумное, но я рекомендую, прежде чем покупать материал, нарисовать подробный эскиз своей разводки. Не поленитесь, возьмите рулетку, карандаш, листочек и сами составьте схему с как можно более подробной прорисовкой трассы.
Общая схема разводки в квартире.
Укажите величину зазора между ванной и чистовым полом, расстояние от сливного отверстия до ближайших стен, места расположения всей сантехники, которая имеется, все поворотные точки трассы и особенно, количество планируемых соединений. Также не помешает отметить на схеме сечение труб будущей разводки.
И когда эскиз будет готов, с ним уже можно отправляться на рынок. Поверьте, вам будет намного легче разговаривать с продавцом и объяснять ему, что именно вам нужно. Плюс грамотный продавец всегда посоветует какую-нибудь полезную мелочь, о которой вы забыли.
Подбор материала
Естественно закупку следует начинать с выбора канализационных труб. Сейчас на рынке можно встретить три вида труб.
Полипропиленовые трубы.
- Изделия из поливинилхлорида (ПВХ) довольно тонкие и в сливной системе прослужат не долго, поэтому нам они не подходят;
- Полиэтиленовые трубы всем хороши, но они не могут выдержать температуру выше +40ºС, следовательно для ванной они также не годятся;
- В нашем случае нужно брать серые или оранжевые трубы из полипропилена. Цвет указывает на место монтажа. Серые трубы предназначены для внутренней разводки, оранжевые для наружной. Для ванной подойдут и те и другие, но серые выходят значительно дешевле.
Характеристики труб.
Трубы из полипропилена бывают двух классов «А» и «В», внешне они практически не отличаются. Так вот класс «А» предназначен для обустройства вентиляции, стенки в них тоньше и для канализации они не годятся. Дабы не переделывать разводку через 3 – 5 лет, брать нужно только полипропилен класса «В».
Фасонные изделия.
- Кроме того нам понадобятся манжеты для фиксации труб в раструбах. Цена резиновых уплотнителей невелика, с учетом того, что их иногда приходится менять, есть смысл взять уплотнения с запасом;
- Обязательно понадобятся поворотники, тройники, отводы, коленья и прочая подобная фурнитура;
- Для крепления разводки нужно будет взять необходимое количество хомутов. Сразу позаботьтесь о том, чтобы анкерные болты на хомутах имели нужную длину, так как труба не всегда идет вдоль стены, бывают случаи, когда разводку приходится фиксировать к полу на определенной высоте;
- Для лучшей герметизации стыков возьмите тюбик силиконового герметика.
Стандартный сифон для ванной.
Количество точек фиксации, проще говоря, хомутов зависит от диаметра устанавливаемой трубы. Как гласит инструкция, это расстояние не должно превышать десяти диаметров трубы. Иными словами если сечение трубы 50 мм, то расстояние между хомутами должно быть не более полуметра.
Дабы вам легче было определиться с сечением труб, ниже я составил небольшую таблицу с раскладкой по сантехническим приборам.
| Сантехника. | Сечение трубы |
| Стиральные и посудомоечные машины. | 25 мм |
| Все виды раковин и биде. | 35 мм |
| Стандартная ванна, а также душевая кабина или душевой бокс. | 50 мм |
| Объединенный слив. (к примеру, ванна, стиральная машинка и раковина) | 70 мм |
| Унитаз и в некоторых случаях центральный стояк. | 100 мм |
Вариант схемы санузла.
Эти данные взяты из утвержденных СНиПов и ГОСТов. По личному опыту могу сказать, что в стандартной городской квартире унитаз, конечно, подключается трубой в 100 мм, а дальше по всей квартире я монтировал трубу в 50 мм, отводы на раковины и прочую сантехнику ставил по 35 мм и все отлично работает.
Демонтаж старой системы
Не секрет, что в подавляющем большинстве старых домов изначально стояла чугунная разводка, поэтому при разборе зачастую приходиться изрядно попотеть. Прежде всего, запомните, что не стоит лупить по таким трубам кувалдой, в надежде их быстро разбить.
Чугун материал конечно хрупкий, но он имеет свойство сильно резонировать. А если основной стояк также чугунный, то он может сорваться с креплений и последствия такого срыва будут самые непредсказуемые.
Старые чугунные трубы.
Для начала всю внутридомовую разводку нужно изолировать от основного стояка. Для этого возьмите болгарку и рядом с раструбом главного стояка, сделайте два противолежащих надреза на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. После этого вставляете тонкое зубило в один из разрезов и постепенно, мелкими постукиваниями забиваете, довольно скоро труба должна лопнуть.
Как только система отсоединена, можно смело делать надрезы на старых трубах, после чего таким же образом разбивать их на сектора и выбрасывать. Часто проблемы возникают с удалением кусочка трубы из раструба стояка.
Вам очень повезет, если трубы конопатили паклей и цементным раствором, он довольно легко крошится под обычным зубилом или стамеской.
Резка труб болгаркой на сектора.
Если же строители герметизировали стык серным раствором, то зубилом его не возьмешь. Здесь нужно будет разогревать стык паяльной лампой и постепенно выковыривать. Только весь этот процесс довольно опасен. Пары серы очень вредные, плюс они дико воняют, поэтому лучше надеть противогаз и устроить сквозняк.
Не вздумайте даже пытаться самостоятельно заменить свой сектор центрального канализационного стояка. За такую работу не каждый профессиональный сантехник возьмется. Своими руками для любителя реально заменить только внутреннюю разводку и не более того.
Приступаем к монтажу основной канализационной разводки
Едва ли не самым главным в процессе монтажа является соблюдение правильного уклона трассы. Часто начинающие мастера допускают одну и ту же распространенную ошибку, они стараются сделать этот самый уклон максимальным, а после недоумевают, почему их канализация регулярно забивается.
Соединение труб в раструб.
Дело в том, что канализация относится к безнапорным системам, по которым жидкости движутся самотеком. Фекалии имеют не однородную структуру и при большом уклоне жидкости быстро стекают, а твердые и густые частицы цепляются за первую встретившуюся неровность и остаются на стенках. В результате любое колено, стык или просто большая царапина могут стать причиной засора.
Если правильно выставить угол наклона трассы, то получается так называемый эффект самоочищения.
Как написано в старом СНиП 2.04.01-85 и в новом аналоге этого документа СП 31-106-2002, угол наклона для труб сечением до 50 мм должен составлять 0,03м, для большего сечения этот угол уже составляет 0,02м. Иными словами, трасса в ванной должна быть сделана с наклоном 3 см на 1 погонный метр.
Теперь нам нужно порезать трубы в соответствии с нашим эскизом. Причем, во время монтажа трассы по размеру отрезаются, только трубы, фасонные элементы, такие как колено или тройник, трогать нельзя. Для этих целей профессионалы используют специальные ножницы, но в нашем случае вполне можно обойтись обычной ножовкой по металлу, но после реза нужно будет напильником или наждаком снять фаску.
Подключение гофры к сливу.
Пластик сам по себе при перепадах температур может незначительно менять геометрию, поэтому, когда будете отрезать трубу, нужно будет оставить небольшой демпферный зазор. Делается это просто, при разметке труба вначале загоняется в раструб до упора, после чего немного, порядка 10 мм, вытаскивается обратно.
Когда трубы порезаны, и вы уже точно представляете, где и как будет проходить трасса, нелишним будет соединить все на сухую, без фиксации, просто на полу. Такая контрольная сборка часто выявляет множество мелких неточностей.
Канализация в стене ванной, как правило, монтируется только в частных или старых домах с толстыми стенами. В городских квартирах вся разводка проходит снаружи. Лично для меня фиксировать трубы на хомутах намного легче, нежели бить штробы в стене или заливать конструкции в стяжку.
Подвод к раковине в ванной.
О расстоянии между хомутами я уже упоминал. Сама же система собирается предельно просто. Начинать лучше от стояка. Любой раструб, неважно, что это колено или тройник, должен «смотреть» навстречу движущемуся потоку.
Перед тем как соединить срез трубы с раструбом, все части, то есть наружная часть трубы, резиновый уплотнитель и внутренняя часть раструба хорошо смазываются силиконом. Старые сантехники смазывают обычным мылом, но мне больше нравится силикон.
Варианты стыковки труб.
Фиксация на хомутах может быть жесткой и плавающей. Жесткая, это когда труба плотно зажимается металлическим или пластиковым хомутом через резиновую прокладку. Так можно делать, если длина всей трассы колеблется в пределах 2м.
Если разводка длинная, то лучше остановиться на плавающей системе, здесь нужно просто убрать резиновую прокладку и не до конца зажимать хомут. Так при температурных деформациях, труба будет свободно двигаться и уплотнители не вывернет.
Особо стоит остановиться на стыковке сифонов с канализационной трубой. Часто молодые хозяева выбирают способ для ленивых, то есть соединяют вывод из сифона с раструбом слива при помощи гофрированной перемычки.
Фиксация труб.
Большой ошибки в этом нет, но на стенках гофры намного быстрее образуются засоры, и прочистить их можно только агрессивной химией или вантузом. Прочистку сантехнической гибкой спиралью гофрированная перемычка не выдержит, она попросту разорвется. Поэтому я рекомендую все соединения делать только жесткими пластиковыми трубами. Конечно, придется немного больше повозиться, но поверьте, это стоит того.
Как закрыть систему
Способов как закрыть канализационные трубы в ванной не так много. В городской квартире существует только один вариант, это соорудить гипсокартонный короб для канализации в ванной. Точнее, та часть разводки, которая находится непосредственно под ванной, закроется раздвижной декоративной панелью, вам остается только задекорировать ту часть трассы, которая идет по стене.
Каркас для короба из гипсокартона.
Для этого из UD и CD профилей собирается каркас короба, после чего он обшивается водостойким гипсокартоном и обкладывается кафелем. В результате вы получаете съемную пустотелую конструкцию, довольно нарядного вида. Конечно, теоретически такой короб можно соорудить из дерева, но при постоянной повышенной влажности древесина простоит недолго.
Бетонирование канализации в стяжку или замуровывание трассы в стенах привлекательно не только с эстетической точки зрения. Такая система полностью гасит все звуки, вы получаете самую тихую канализацию.
Но со скрытой разводкой все немного сложнее. Здесь нужно не только строго выдержать уклон, но и четко соблюдать все демпферные зазоры, потому как далее что-либо поправить уже будет проблематично.
Вариант размещения системы в стене.
Заливать голые трубы бетоном нельзя. Перед тем как делать стяжку или замуровывать систему в стене ее нужно обмотать каким-нибудь мягким материалом. Как правило, берется стекловолокно, минеральное полотно или на худой конец гофрированный картон. Таким образом, трубы будут находиться в мягком коконе и температурные деформации не станут проблемой.
Дабы во время бетонирования раствор не попал под резиновый уплотнительный манжет. Все стыки нужно дополнительно промотать скотчем.
Наиболее распространенные повреждения
Практически каждый хозяин знает, что когда канализация уже забилась, пробить ее можно агрессивной химией, вантузом или сантехнической гибкой спиралью. Но гораздо хуже, когда все вроде бы работает, а от неприятного запаха никак не удается избавиться. Перед тем как прочистить в очередной раз систему, следует выяснить причины проблемы.
Запах может стать серьезной проблемой.
- В кирпичных и некоторых панельных домах центральный стояк и вся подающая разводка зачастую спрятаны в шахте. Основание этой шахты выходит в подвал и если в подвале прорвало канализацию, то запах пойдет во все квартиры по стояку. Избавиться от этого можно законопатив все отверстия в смотровом люке, а лучше напрячь ЖЭК и ликвидировать проблему в корне;
- Наиболее распространенной причиной неприятного запаха в службах являются мелкие трещины и протечки. Как я уже говорил, система безнапорная и если появляется мелкая трещинка или разгерметизируется стык между трубами, вы сразу можете этого и не заметить, ведь вода фонтаном бить не будет. Здесь нужно тщательно обследовать всю систему. Как правило, самые проблемные точки это соединение выхода из унитаза со сливной трубой или главным стояком. Также стоит проверить стыковку слива ванной, душевой кабины или душевого бокса и конечно не забудьте про раковину. Если повреждение маленькое, то оно замазывается герметиком и дополнительно заматывается изолентой;
Жесткое крепление сифона.
- Еще одной причиной могут быть забитые или пустые сифоны под ванной или в раковине. В стакане сифона постепенно скапливаются твердые частицы, со временем они начинают разлагаться и «пахнуть». Если системой долго не пользовались, то вода в гидрозатворе и вовсе может высохнуть, открыв путь в жилье канализационным газам;
- В современных гидробоксах и ванных иногда используется система, в которой слив закрывается и открывается при помощи кнопки. Так вот там гидрозатвора вообще не предусмотрено и если вы после выпуска воды забыли нажать кнопку, запах пойдет через сливное отверстие. Я в таких случаях советую оставить гофру на сливе, сделать U-образный изгиб и прихватить его проволочкой или той же изолентой. Таким образом, вы получите импровизированный гидрозатвор;
Подключение сифона при помощи гофры.
- Бывает такое, что сифон вроде бы стоит, причем полностью чистый и исправный, а запах через него идет. Причиной здесь может быть большая длина трасы от ванны, до стояка. Выход здесь один, подобрать и заменить сифон, объем стакана в нем должен быть больше;
- Кроме того, из сифонов, а иногда даже из гидрозатвора унитаза воду может высосать вакуум в центральном стояке. Дело в том, что по правилам канализационный стояк сверху должен обязательно оборудоваться так называемой фановой вентиляцией и если эта фановая труба забилась или ее попросту заглушили «грамотные» жители верхнего этажа, то при массовом сбросе воды образуется вакуум, который и высасывает воду из гидрозатворов. Если такое происходит регулярно, напрягайте ЖЭК, это прямое и довольно грубое нарушение СНиП, они обязаны отреагировать.
Врезка системы за унитазом.
Вывод
Смонтировать, заменить или отремонтировать канализационную систему в ванной своими руками не так сложно, было бы желание. На фото и видео в этой статье подобрана дополнительная информация по данной теме. Если же вы не нашли ответа ни свой вопрос или у вас есть, что добавить, оставляйте свои сообщения в комментариях, это будет полезно всем читателям.
Разводка в деревянном доме.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
20 июля 2016г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Какая разводка отопления лучше для частного дома?
Разводка отопления для частного дома зависит от многих факторов, таких как площадь дома, количество и расположение помещений, тип отопительной системы, наличие тепловой изоляции и т.д. Однако, можно рассмотреть несколько наиболее распространенных вариантов разводки отопления.
-
Однотрубная система с вертикальным подъемом. В этом случае горячая вода подается в одну трубу, проходящую через все помещения дома, а затем возвращается в котел по другой трубе. Это простая и дешевая разводка, но она может приводить к неодинаковому нагреву помещений и увеличению времени на достижение нужной температуры.
-
Двухтрубная система с горизонтальной разводкой. В этом случае каждое помещение имеет свою собственную трубу с горячей водой, и затем вода возвращается в котел через отдельную трубу. Эта система обеспечивает более равномерный нагрев и более быстрое достижение нужной температуры, но требует больших затрат на установку.
-
Радиаторная система. Это тип разводки, в котором горячая вода подается в радиаторы, установленные в каждом помещении, а затем вода возвращается в котел. Радиаторы могут быть разных размеров и форм, что позволяет легко регулировать температуру в каждом помещении. Радиаторная система обычно является наиболее эффективной и удобной в использовании, но также является наиболее затратной.
В идеале, выбор разводки отопления для частного дома должен основываться на характеристиках дома и потребностях его жителей. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалом в области отопления, который сможет рассчитать оптимальный вариант для вашего дома.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.